搭乘嵐電抵達四條大宮站以後，繼續利用「關西悠遊卡」搭乘公車，準備前往下一站高台寺與清水寺。在四條大宮站前，有通往不同地方的公車站。前往高台寺和清水寺，必須前往一號公車站，搭乘207號公車。

若逢假日，這班通往兩大名勝觀光地的公車，總是人滿為患。因為下車得到最前面駕駛座的地方刷卡，或向司機出示車票，所以要是站得太後面了，恐怕不容易出去。因此記得眼明手快，緊跟著也要下車的人往前。一般來說，日本公車的司機，都會細心的從照後鏡仔細觀察是否還有人要下車，所以也不必太緊張。 

◎高台寺

如果將高台寺和清水寺安排在同一天的行程，那麼建議先前往高台寺。因為高台寺下午五點關門，而清水寺則是到六點。

高台寺是日本戰國時代武將豐臣秀吉的正室北政所（暱稱：寧寧），在豐臣秀吉沒後，為紀念他而在1606年創建的寺廟。歷經歲月與祝融摧殘，如今殘留下來的開山堂與正門，都已經被列為日本國家史蹟。

高台寺內有許多庭園，夏天一片綠葉繁密的景象，到了櫻花盛開和紅葉滿園之際，當然又是別有另外一番風情。

和朋友們一路越過一個個的庭園，經過一棵棵大樹底下，忽而發覺其實這些都是櫻花樹。想像力在腦海中激起漣漪，彷彿不只見到了櫻花葉落英繽紛的景象，也見到了寧寧在池邊，她停駐深思的身影。

◎清水寺

如果到京都，沒有踏進清水寺，恐怕是白來了京都。而我每來一次京都，總也會特地再到清水寺一趟。清水寺和其周邊的坂道，永遠散放著不膩的風情。

所謂清水，來自於清水寺裡的音羽瀑。總有長長的人龍在排隊，希望能藉著觀音菩薩庇佑，洗禮出一個新的自己。

清水寺一年四季，都呈現不同風景。清水寺是京都最老的寺院，建造於798年，1633年重修至今。清水寺最為人樂道的，就是其棟樑結構式的建築。大殿前的「清水舞台」是懸空的，由139根長十幾米的木頭支撐起來，卡榫式搭建法，完全沒有用到任何一根釘子。

站在高聳的清水舞台上，確實能感覺到視野的寬闊，自身的渺小。日本有句諺語叫做「從清水的舞台上跳下去」（清水の舞台から飛び下りる），意思就是「破釜沈舟」下定決心之意，有此可見清水舞台的壯闊了。

下次來到清水舞台，藉此好好思考一下，要破釜沈舟做什麼事情吧。當然，什麼事情都好，就是別真的跳下去。

◎地主神社

清水寺旁，還有一座在年輕人心目中，人氣不輸給清水寺的地方，叫做地主神社。地主神社顧名思義，原來只是祭祀守護當地的「地主神」，然而因為神社內的兩塊愛情石以及供奉守護緣份的神祇，逐漸受到許多年輕男女的眷顧，總希望在此能祈求到緣份的長久。

閉上眼睛，若是從此端的愛情石，順利走到彼端的另外一顆愛情石，相傳就能愛情順利。明明知道將自己的愛情，託寄於石頭之上，怎麼也不可能真的就從此堅固如石，但多少人，仍執意走一回。

也許正因為愛情如此無形，也只能在這一刻，讓自己短暫的相信，愛情恆長久，情感無背叛。

清水寺周邊的二年坂・產寧坂有不少風情獨具的商家，有吃有喝的，許多充滿日本情調的小店聚集在此，即使逛一個下午也覺得不夠。

◎散步在祇園花見小路通

從清水寺一路逛下來，最後搭乘公車，來到祇園的花見小路通。

花見小路通是貫穿祇園的一條石坂路，從日本明治時代起就聚集了許多的茶屋、高級日本料理店。對於京都印象的藝伎身影，多半都聚集在此地的料理店。

每到昏暮低垂，店家前張燈結彩起惹紅燈籠，總能見到藝伎搖搖晃晃的，快步穿梭在這條路上。觀光客的照相機，尾隨著她們，從沒停過，希望可以捕捉到幾分日本的傳統風貌。

每一次快門的按下，都留下了藝伎當下的美好青春。只徒留現實的身軀，繼續在歲月裡，跟著京都一起，老去。

◎鴨川旁，先斗町大快朵頤

入夜以後的鴨川畔，特別到了夏季，河岸邊的餐廳就會架起納涼席。在這些從餐廳擴展出去的室外用餐，看著底下潺流的鴨川溪水，確實有了幾分消暑的況味。

這些餐廳聚集的小巷子，就在鴨川旁，叫做先斗町。先斗町這條長長的路上，全是美味的餐廳。不只是日本料理，也有不少的異國餐廳。

先斗町上的餐廳，大部份的消費都不低，尤其是靠近河畔這一側的，最好是看清楚菜單價格再進去。

這一晚，我和朋友們無心挑中了一間，在先斗町中價格合理的餐廳。難得可貴的是餐廳靠鴨川畔，並且還坐到了二樓的戶外區。

在初夏的夜裡，吃著京都的名菜「盤菜」（おばんざい）聊著京都事。千年古都的繁華，都從舌尖上，融入了我的身體。